|
|
|
ВЫРАЩИВАНИЕ БОНСАИСуществует несколько способов для выращивания растений в стиле бонсаи. Выращивание из семян — один из самых длительных способов создания бонсаи, но именно он наиболее приемлем для получения мини-бонсаи, высота того не превышает 15–20 см. Повышенный интерес к этой группе объясняется тем, что такие растения занимают небольшое пространство, формирование готовой композиции требует гораздо меньше времени, работа по уходу за ними из-за малых габаритов менее трудоемка. Однако маленькие размеры контейнеров требуют большего внимания при поливе растений — пересыхают они быстрее. Наиболее благоприятное время для посева семян -ранняя весна (неделя весеннего равноденствия). Методика выращивания растений из семян не требует слишком больших усилий и умения, онатрадиционна. рекомендуется собрать свежие семена, затем отдельные из них высадить, чтобы после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы требуется периодически подкармливать с помощью разжиженного удобрения из жмыха (про удобрения для бонсаи будет рассказано отдельно). Следующий этап — пересадка сеянцев из ящика, в котором они росли. При этом стержневой корень удаляют, а оставшиеся корни расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подрезают и формируют. Если предполагается выращивать бонсаи с прямым стволом, деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока не окрепнет достаточно для того, чтобы стоять самостоятельно. К недостаткам данного метода можно отнести слишком большой отрезок времени между началом процесса выращивания и конечным результатом. Также можно выращивать бонсаи из черенков и отводков, втом числе и из воздушных отводков. Особенно подходит этот способ к вьющимся растениям — кустарникам и некоторым видам деревьев. Для этого нужно выбрать такую ветку, в той уже как бы проглядывается будущий бонсаи, и сделать из нее воздушный отводок. Отрезать ветку рекомендуется уже после того, как хорошо развились корни. Затем дерево рекомендуется пересадить в контейнер, где растение может культивироваться в течение нескольких лет. 
Одно из основных преимуществ вегетативного размножения — точное повторение материнского растения. Кроме того, выбрав в кроне исходного дерева ветвь, соответствующую желаемой форме и стилю, можно выиграть время на формирование бонсаи. К недостаткам этого метода можно отнести сложность нахождения подходящей ветки, а также то, что столь желательные для бонсаи простирающиеся по земле неглубокие корни (для придания «возрастной солидности») при естественном росте развиваются очень медленно. Также в размножении бонсаи применяют прививки. Этот способ имеет одно важное преимущество — использование в качестве привоя короткого побега. Особенно удачен этот метод для цветущих и плодовых деревьев. Прививка делается на стволе на расстоянии примерно 10 см от уровня земли. Придавать форму стволу и ветвям рекомендуется начинать как можно быстрее, используя проволоку и другие средства. Недостатокже его в том, что остается заметным место прививки. Если вы решили воспользоваться этим способом разведения бонсаи, то вам придется потру— диться, скрывая этот дефект путем формирования кроны или же используя привитые растения в том стиле бонсаи, когда это не бросается в глаза. Очень популярной в последние годы становится методика поиска бонсаи. Йамадори — дерево, найденное в природе и постепенно превращенное в миниатюру. При поиске подходящих для бонсаи молодых растений на природе полезно иметь под рукой маленькую лопатку, различного величины совки, ломик для удаления камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые пакеты и небольшой запас воды. Определенные сложности заключаются в том, что на практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не причинив вреда его корневой системе. Поскольку, как правило, эти маленькие деревца растут в неблагоприятных условиях, их корни разрастаются в земле и в глубину, и в разные стороны. Желательно откопать как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком земли с тонкими корнями возле основания ствола. Для последующей транспортировки все длинные корни необходимо аккуратно обернуть вокруг комка земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый пакет и аккуратно перевязать веревкой. По возвращении домой надо как можно быстрее посадить дерево. Если при выкапывании сильно пострадали корни, дерево рекомендуется посадить в землю или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока отрастут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. В это же время рекомендуется начинать формировать вегетативную сферу, направляя побеги. Спустя нето время (2–3 года) растение пересаживают в соответствующий контейнер. К недостаткам этого способа выращивания бонсаи можно отнести недоразвитость корней. В этом случае полезно пересадить растение в землю на год или более (не забывая при этом работать над его формой), чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и пересадить уже в качестве бонсаи. Если вы новичок в этом виде садоводства, то все-таки лучший способ получить гарантированный результат в виде растения в стиле бонсаи — это выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они то и позволяют придать конечную форму бонсаи, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом растении через какой-нибудь час уже будут проступать очертания будущего бонсаи, потом еще два года уйдут на то, чтобы довести его до зрелого состояния, и после всего этого растением можно будет любоваться. Выбор места Прежде всего необходимо обеспечить доступ к бонсаи свежего воздуха и солнечного света. Бонсаи должен находиться в таком месте, куда обеспечен доступ солнечного света, по меньшей мере на три-четыре часа в день, лучше еще больше. Свет играет исключительную роль для нормального роста растения, без него ветви чересчур удлиняются и израстаются. Количество света влияет на интенсивность окраски листвы. Так, для насыщенной окраски листьев клена требуется рассеянный свет весной и осенью и прямое солнечное освещение в августе. Зимой почти все породы деревьев нуждаются в легком затенении. Если вы живете в достаточно суровых климатических условиях, уход за бонсаи должен быть особенно заботливым, ведь эти растения очень теплолюбивы. Тропическим растениям (фикусы, драцены, кордили-ны, шеффлеры, дизиготеки, муррайи, тропические бамбуки, гардении) в течение года нужна температура не ниже 18–20°С и влажность 60–80%. Субтропическим растениям (цитрусовые, гранат, маслины, мирт, самшит, лавр, инжир, рододендроны, азалии, суккуленты, глицинии, казуарина, калистемоны) зимой требуется температура около 6–10°С. Для растений сухих субтропических областей влажность воздуха не должна превышать 50%, полив средний. Растения субтропических районов нуждаются во влажности воздуха 60–80%. Самое сложное — выращивание растений из областей с умеренным климатом: в течение 2–3 зимних месяцев необходимо держать растения при температуре 0–3°С. Если такой возможности нет, рекомендуется остановить свой выбор на более теплолюбивых растениях. При размещении растений необходимо следить за тем, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи и не стояли на сквозняке. При выращивании групповых композиций не надо допускать скученности деревьев, наоборот, они должны быть отделены друг от друга пространством, то позволяет им свободно расти и способствует нормальной циркуляции воздуха. Строго говоря, бонсаи не является комнатным растением, его желательно содержать в городских условиях на террасе или балконе, лишь периодически внося в комнату, чтобы насладиться его красотой в интерьере квартиры. Идеальный вариант — одновременно иметь три-четыре бонсаи и по очереди держать их в помещении. Если вы имеете теплую оборудованную для содержания бонсаи террасу или балкон, то мы рекомендуем следующее (наиболее благоприятное) расположение растений на балконе: • север — северо-запал: азалии, рододендроны, камелии, дубы, буки, грабы, каштаны, клены, вязы, дзельква, папоротники, мхи; • север: те же растения, но с зашитой от ветра в зимний период; • северо-восток: азалии, рододендроны, камелии, плюши, пиерисы; • восток: камелии, шиповник, ясени, цитрусовые, хурма, гинкго, березы, ивы; • юго-восток: любые растения, кроме красивоиветуших, плодовых, хвойных; • запал — юго-запал: любые растения (преимущественно плодовые и хвойные), кроме рододендронов, азалий, камелий. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой. Важный пункт на данной стадии работы над бонсаи-выведение на поверхность корней. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы обеспечить появление на поверхности толстых разветвленных корней. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже и затем осторожно вывести на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может потребовать сильного наклона растения в противоположную сторону. Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью лигатуры (проволо— ки). Используют мягкую медную (преимущественно для хвойных) или алюминиевую (для листопадных) проволоку, накручивая ее на побеги на различный срок, в зависимости от состояния, возраста растения и особенностей коры. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом, первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. крупным пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Здесь нельзя ошибиться с толщиной проволоки. Проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы или отметины на коре. Медная проволока должна предварительно быть размягчена на огне. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Выбрав лицевую сторону бонсаи, необходимо укрепить конец проволоки в контейнере сзади ствола дерева. Скручивание начинают снизу вверх; витки не должны очень плотно облегать ствол или ветку дерева; расстояние между витками не превышает 1,5 см, а угол наклона составляет около 45°. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки, в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Несмотря нато, что проволочное натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к стволу, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. 
Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим любителям бонсаи эта процедура кажется достаточно сложной, поэтому рекомендуется сначала попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника. Такая практика придаст руке уверенность, и сам процесс обкручивания проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически. При изгибании ствола необходима осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из того произрастает ветвь в противоположном направлении. Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и идти по направлению кверху до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Наиболее затененную часть балкона рекомендуется использовать для только что пересаженных растений, наиболее влажную его часть — для выращивания рододендронов, азалий, папоротников, камелий, цитрусовых, мхов. На зимний период корневую систему растений умеренного климата рекомендуется укрывать, чтобы предохранить от вымерзания. ПРИДАНИЕ ФОРМЫ, ПЕРЕСАДКА И КОНТЕЙНЕР, ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР Придание формы. После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи оно будет формироваться. И здесь стиль во многом диктуется изначальным обликом вашего растения. к примеру, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля «Каскад» или «Полукаскад». Дерево, ветви того растут только с одной стороны, соответствует, конечно же, стилю «Дерево, согнутое ветром». После того как вы сделали окончательный выбор стиля бонсаи, рекомендуется тщательно рассмотреть дерево со 
всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет передней (лицевой), а какая-обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, той и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину. В соответствии с будущим обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, скорее всего, придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки. Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя практически и следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно одна против другой, одну из них удаляют, чтобы избежать излишней симметрии. рекомендуется также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет всегда заслонять ее от солнечного света и препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ветку, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться без нее. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти. Благодаря этой ветви создается впечатление, что ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, эта ветвь как бы подчеркивает «возраст» дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. рекомендуется также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из того растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны — против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним крупным куском проволоки. Обкручивание нужно вести с центра и с развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви. Ее обкручивают аналогичным образом. 
Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые ранее были накручены вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу. При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Во всех этих случаях толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веток и веточек. Кончики веточек направляют всегда кверху. Именно так они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик книзу, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такой неестественной позиции, что в конце концов, приведет к ее гибели. Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны у хвойных пород на 8–10 месяцев, иногда до полутора лет; у листопадных — на 5–6 месяцев; у плодовых — на 3–4 месяца. При этом необходим постоянный контроль, не рекомендуется также злоупотреблять повторными обкручиваниями одних и техже ветвей, по крайней мере, в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению. Проволоку накладывают всегда в определенное время года. У хвойных растений — зимой, у лиственных -только весной, когда побеги наполнены соком, у плодовых — в конце мая, обязательно подкладывая под проволоку мягкую бумагу. Если кора растений явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой. Существует целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть речи о применении проволоки. Нежная кора этих растений неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки в ход идет клейкая лента (скотч). Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой-крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей какой-либо вред. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период. Перед тем как применять данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно выдержало натяжение ленты. Первоначальное обкручивание дерева проволокой дает приблизительные контуры бонсаи, которые затем находят дальнейшее развитие при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации. 
За один раз достичь нужной формы кроны дерева невозможно. Надо суметь получить и результат (желаемый наклон) и в то же время нужно не сломать ветку. Особенно эффективен этот метод в отношении красно-тычинника, или калистемона, и плакучей ивы. Пересадка в контейнер. Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкручивания проволокой, вы переходите к следующей процедуре — первой пересадке будущего бонсаи. Здесь необходима большая осторожность при перемещении грунта (особенно нужно следить за тем, чтобы не поранить корни). Начните с того, что подготовьте для пересадки бон-саи сухой и чистый контейнер. Затем медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Дренажное отверстие нужно закрыть кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Запомните, что в этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, который часто встречается на старых тенистых стенах. Эта процедура проводится в течение нескольких лет, и в один год накладывают проволоку только на 5–6 мест. Удаление проволоки проводят с большой осторожностью, чтобы не повредить растение. Лучше ее предварительно перекусить в нескольких местах. Существуют и другие методы формирования ветвей. Прекрасный способ придания формы деревьям типа плакучей ивы — давать нагрузки на ветви. Этот мох часто используется в питомниках в качестве упаковочного материала для растений. Поверх дна контейнера выстилают слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой — основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, соответствующие места заполняют некрупными комочками грунта. При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая. Во всех случаяхтонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер с растением переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратно придерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать-это единственный оставшийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням. Направление острия должно быть всег— да книзу, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не будет обследована половина или две трети всей почвы. Камешек или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она принимает естественно поникший вид. Сложность здесь кроется в определении точного веса нагрузки. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подрезанием корней рекомендуется удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, лист-вой-с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, рекомендуется обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения. Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично вписывались в верхнюю кромку почвы. На этой стадии работы иногда выясняется, что часть тонких корней нуждается в обрезке, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, делая легкие вращательные 
движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам. Далее вовнутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Неполное устранение воздушных полостей приводит к тому, что молодые растущие корни подступают к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, обречены на увядание, в свою очередь, вызывая порчу или гибель дерева. Данную процедуру необходимо проводить очень тщательно. Теперь необходимо надежно закрепить ствол. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Можно также на нето время обмотать растение вместе с контейнером либо клейкой лентой, либо мягкой проволокой для большей уверенности в устойчивости задуманной композиции. К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно сидит в грунте, добавляют оставшуюся часть почвы толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой и небольшой лопаточкой. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной подпоры до того, как дерево приживется. 
Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции, возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если мох не поливать в течение нескольких дней, а такое бывает после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Мхом часто покрывают камни и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь пористые камни или ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Все это придает композиции очень привлекательный вид. На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не уме— щается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, то эта процедура может привести к резкому сокращению их количества. Лучше почву вместе с корнями как бы надстроить над уровнем контейнера и затем сверху покрыть всю «территорию» мхом во избежание эрозии почвенной насыпи. Подобная технология может быть использована, если возникает необходимость сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле «Каскад». При этом корневая система значительно поднимается вверх над общим уровнем почвы. Такие возвышения над общей поверхностью прибавляют естественность всему ландшафту. 
Пересадка из контейнера в контейнер. В отличие от пересадки окрепшего дерева в контейнер (собственно посадки), пересадка из контейнера в контейнер необходима для того, чтобы подрезать корни, удалить почву, лишенную питательных веществ, и освободить место для свежей почвы. Пересадку растений приурочивают к неделе весеннего равноденствия. Хвойные пересаживают в марте-апреле и октябре-ноябре, многие листопадные и тропические виды — ранней весной. У молодых растений можно удалить до 70–90% старой земли, у старых — до 30–40%. У хвойных старой земли оставляют больше, чем у лиственных листопадных растений. В результате пересадки происходит омолаживание корневой системы, которая подрезается не менее, чем на 1/3, а у быстрорастущих растений на 2/3 убираются более мощные корни и стержневой корень, формируется более поверхностная корневая система, которая легче впитывает воду и минеральные добавки, а также естественнее располагается в плоском контейнере. Частота пересадки зависит от состояния растения, скорости роста, возраста: чем старше бонсаи, тем реже его пересаживают. Хвойные растения пересаживают один раз в 3–6 лет; лиственные листопадные — в 2–3 года; плодовые — в 1–2 года; интерьерные (тропические и субтропические) — один раз в 2 года. Данная схема не является обязательной и зависит от состояния растения. Накопленный практический опыт показывает, что зачастую ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить вреда, если пересадку в контейнер производить на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и растению требуется новое добавление почвы, что является сигналом для срочной пересадки бонсаи. Попробуйте осторожно надавить грунт пальцем, если вы почувствуете достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней, то это предвестник того, что корни начинают закрывать или уже успели закрыть дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, бонсаи начинает требовать больше воды, чем это могло быть обусловлено возможной сменой погоды, — все это верные признаки того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами. Пересадка также ограничивает рост корней. Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Но с другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. Клубок мочковатой корневой системы при пересадке должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит допустимую,-отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали компактное сплетение и только на два сантиметра выступали из оставшейся части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом, в два раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к поглощению питательных веществ и воды. При правильном определении промежутков времени между пересадками невозможно погубить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением тонких мочковатых корней. В основном при пересадке из контейнера в контейнер используются такие же контейнеры (или чуть меньшие по размеру), что и изначальные. При пересадке новое высаживание производится с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, чтобы придать «солидность» вашему питомцу. Деревья на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера) пересаживают реже, чем другие бон-саи. В первом случае удаляют мох, счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост, подрезают чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают мхом, производят полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы отдельно, а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как единое целое, все дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим бонсаи. .
Правообладатели статей являются их правообладателями. Информация исключительно в ознакомительных целях. При использовании материалов этого сайта ссылка обязательна. |
По вопросам вступления в общество пишите на email: Принимаются жители г. Лосино-Петровский, Щелково и Монино
|
